Lo primero que llama la atención es, por supuesto, la rica vegetación, innumerables palmeras, arbustos y flores. Las villas en ruinas recuerdan su antigua belleza. Diversos cubanos parecen competir entre sí en decoración corporal (en forma de tatuajes y piercings) y vestimentas coloridas. Imágenes de destacados revolucionarios nos miran desde retratos pintados, esculturas, frescos en las paredes de las casas, recordándonos hechos pasados y el culto a la personalidad que aún reina aquí. Y, por supuesto, el sonido de las olas del Atlántico, que es interrumpido por los sonidos de la música latina de los parlantes de los viejos autos rusos y estadounidenses que pasan. Mi viaje comenzó en La Habana, seguido de una serie de otros centros turísticos importantes, pequeñas ciudades del condado y pequeños pueblos, a veces compuestos por varias casas.
En todas partes, dondequiera que estuviéramos, nos encontramos con carros de caballos: transportaban personas y varias cargas. Enormes bueyes, enjaezados en parejas, inseparablemente, como gemelos siameses, durante toda su vida aran la tierra con arados. Los agricultores utilizan burros, vacas e incluso cabras para transportar mercancías. Parece que en la isla trabajan más animales que personas. Y los propios dueños los “premian” con creces con latigazos, maltratos y palizas. Mientras viajaba en el autobús, presencié una escena terrible, cuando una vaca demacrada se derrumbó en medio del camino, y la persona que la conducía comenzó a patear al pobre animal. Los perros callejeros, de los que abundan en las calles de las ciudades cubanas, tampoco conocen la bondad humana: agotados, ni se rinden, asustados ante cualquier transeúnte y movimiento. Jaulas con pájaros cantores cuelgan como guirnaldas en las paredes de las casas y farolas: pájaros condenados a morir lentamente bajo los rayos del sol abrasador, "complacen" a la gente con su canto. Desafortunadamente, hay muchos ejemplos tristes de explotación animal en Cuba. Hay más carne en los estantes de los bazares que frutas y verduras: la escasa elección de estos últimos me llamó la atención (¡después de todo, los trópicos!). Pastos interminables para el ganado: parece que su territorio ha superado por mucho tiempo al bosque. Y los bosques, a su vez, se talan a gran escala y se transportan a Europa para las fábricas de muebles. Logré visitar dos restaurantes vegetarianos. El primero está ubicado en la propia capital, pero me gustaría contarte más sobre el segundo. Un rincón tranquilo, ubicado a sesenta kilómetros al oeste de La Habana, en la villa de Las Teraza. Es allí, en el eco-restaurante “El Romero”, que podrá degustar una variedad de platos vegetarianos, cuyos productos se cultivan en el propio jardín del propietario y no tienen ningún suplemento químico.
El menú del restaurante incluye platos de arroz y frijoles negros, plátanos fritos, ensaladas de frutas y una variedad de platos calientes de papa, berenjena y calabaza. Además, el chef necesariamente hace un pequeño regalo para cada uno de los invitados: un cóctel sin alcohol o dulces en forma de sorbete. Por cierto, el año pasado “El Romero” entró en el top ten de los mejores restaurantes de Cuba, que los meseros no olvidan mencionar. Los precios locales son bastante razonables, como en todos los establecimientos pensados para el turista (la población local no puede permitirse semejante lujo). La institución no utiliza plástico, servilletas de papel y otros artículos domésticos desechables para no ensuciar el ambiente (incluso las pajitas para cócteles se presentan en forma de bambú reutilizable). Los gatos callejeros y las gallinas con gallinas entran tranquilamente en el restaurante; el personal ni siquiera piensa en ahuyentarlos, ya que la política del restaurante establece que todos los seres vivos tienen los mismos derechos que una persona. Este restaurante fue simplemente una alegría para mí, porque como tal no hay cocina cubana en la isla: pizza, pasta, hamburguesas, y si pides algo vegetariano, definitivamente será con queso. La naturaleza misma, llena de sus colores, nos recordó que estábamos en el trópico: cascadas de una belleza inusitada, playas de arena, donde la arena desprende un color rosado, como una lágrima, agua transparente del océano, que brilla a lo lejos con todos los colores. de azul Flamencos y garzas, enormes pelícanos que caen como una piedra al agua mientras cazan peces. Curiosas vistas de la población provinciana, que, todo hay que decirlo, es muy dotada e ingeniosa: el arte callejero no me dejó indiferente. Por lo tanto, para crear varias esculturas y decoraciones de calles, se utilizan piezas de automóviles viejos, basura dura, artículos para el hogar y otros desechos. Y para crear recuerdos para los turistas, se utilizan latas de aluminio: con ellas se fabrican sombreros, juguetes e incluso bolsos de mujer. La juventud cubana, aficionada al grafiti, pinta las entradas y paredes de las casas con dibujos multicolores, cada uno con su propio significado y contenido. Cada artista está tratando de transmitirnos algo propio: por ejemplo, que es necesario comportarse decentemente y no ensuciar el ambiente.
Sin embargo, no vi ninguna acción a gran escala ni por parte de la población ni por parte del gobierno con respecto a la eliminación de basura en la isla. La isla de Koe Coco, la más cara y famosa por sus playas, en general parecía un completo engaño… Todo lo que cae en el campo de visión de los turistas se limpia cuidadosamente y se crea la impresión de un lugar ideal, el paraíso. Pero al alejarse de la zona hotelera a lo largo de la costa, queda claro que esto no es así. Muy a menudo, el plástico, un verdadero flagelo de toda la ecología, se ha arraigado firmemente en el paisaje natural y “captura el territorio”, obligando a los habitantes del océano, moluscos, peces y aves marinas a acurrucarse junto a él. Y en las profundidades de la isla, me topé con un basurero enorme de escombros de construcción. Una imagen verdaderamente triste, cuidadosamente ocultada a los extranjeros. Solo en la entrada a una de las playas, vi dos tanques para la recolección separada de basura y un cartel donde se pide a los turistas cuidar la flora y fauna de la isla. La atmósfera misma de Cuba es muy ambigua. Por mi parte, llegué a la conclusión de que los cubanos, cansados de la pobreza, encuentran consuelo en la bebida y el baile. Su “desagrado” por el mundo animal y desprecio por la naturaleza es, muy probablemente, la falta inicial de ecoeducación elemental. Las fronteras de la isla, abiertas a los turistas, están herméticamente cerradas para los propios ciudadanos: el 90% de la población ve el exterior solo desde las pantallas de los viejos televisores de tubo, e Internet aquí es un lujo al alcance de gente muy adinerada. No hay intercambio de información con el mundo exterior, no hay cambio en la experiencia y el conocimiento, por lo tanto, hay un estancamiento no solo en el campo de la ecoeducación, sino también en la actitud ética hacia todos los seres vivos. En una era en la que el mundo entero se está dando cuenta gradualmente de que “la Tierra es nuestra casa común y debe ser protegida”, Cuba, como un planeta separado entre las islas de América Latina, y el mundo entero en su conjunto, está girando sobre su eje, viviendo con conceptos obsoletos. En mi opinión, no hay libertad en la isla. No vi hombros orgullosamente erguidos y rostros felices de personas y, lamentablemente, no puedo decir que los cubanos amen su gran patrimonio en forma de naturaleza misma. Aunque es ella quien es el principal atractivo, por lo que merece la pena visitar la isla de la “libertad”.